优雅地变老：值得陈酿的意大利白葡萄酒大盘点 | Decanter名家专栏
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值得陈酿的意大利酒绝对不止那些磅礴的红葡萄酒——不少白葡萄酒也值得等待。
图片来源：Unsplash.com
眼前这款白葡萄酒，柑橘风味美好，还有燧石的矿物风味，点缀着坚果香，口感清爽——是勃艮第的普里尼（Puligny）吧？许多围坐在桌旁的爱好者们这样想道。
但是不对。答案揭开，这是一瓶未经果皮浸渍的维托斯卡（Vitovska）葡萄酒，1996年份，来自意大利东北与斯洛文尼亚交界处的弗留利-威尼斯-朱利亚大区，酒庄的名字是Edi Kante。
意大利出产的白葡萄酒，确实大部分都适合及早饮用。阿内斯（Arneis）、柯蒂斯（Cortese）、弗留利（Friulano）、维奈西卡（Vernaccia）都能酿造可口、爽利的酒款。意大利酿酒师们似乎很少挑战陈酿白葡萄酒，因为消费者习惯性在两三年内喝掉它们。实际上，意大利本土白品种酿造的酒，这两年正在经历脱胎换骨的变化。
纵观意大利全境，至少有两类葡萄品种值得以更多的敬意对待。本文开头提到的维托斯卡（Vitovska），还有阿布鲁佐-棠比内洛（Trebbiano d’Abruzzo）、卡利坎特（Carricante）属于第一类，它们的风味比较淡雅，矿物味明显，高酸度、低pH值。
另一类葡萄包括菲亚诺（Fiano）、加格奈加（Garganega）和维蒙蒂诺（Vermentino），它们更有质感，风味更有特色，酸度没有那么强势，酒体更加饱满。维德乔（Verdicchio）介于两类之间。
当然了，意大利也有很多表现优异的国际白葡萄品种，很多还师出名门，比如安东尼世家的Cervaro della Sala产自翁布里亚，是霞多丽和格雷切托的混酿。嘉雅（Gaja）的Gaia & Rey产自朗格（Langhe），是一款霞多丽。超级托斯卡纳当中，还有嘉斯宝来酒庄（Querciabella）的Batàr，是霞多丽和白比诺的混酿。
近几年托斯卡纳还有几款新的白葡萄酒值得瞩目。奥纳亚白（Ornellaia Bianco）是一款长相思为主的混酿，类似波尔多的格拉夫白葡萄酒。另一个很保险的选择，是今年奥恰山谷的Andrea Franchetti即将推出的一款2017年份赛美蓉。这款独一无二的风格介于波尔多和猎人谷之间，应当能够经久陈酿。
图片：赛美蓉葡萄。来源：CIVB
开头提到的Edi Kante 维托斯卡（Vitovska），来自19年藤龄的葡萄园，用无风味的老橡木桶发酵，12个月酒泥陈酿，才将那冷铁般尖锐的酸度柔化，让本来清瘦的酒体更加饱满均衡。而品种本身淡雅的风味，则发展出深邃的白垩-柑橘风味，以及坚果的滋味。
埃特纳火山（Mount Etna）的旗舰品种——卡利坎特（Carricante）能够优雅地变老，也是同理。
卡利坎特葡萄产量高，pH值极低，酿出的酒年轻的时候“就像是在吃一片青柠檬”，埃特纳酿酒师Salvo Foti说道，“必须陈年一段时间，才能缓和酸度，增加复杂度。”Foti曾经合作过的Benanti酒庄，出产一款叫Pietra Marina的白葡萄酒，可以说是埃特纳白葡萄酒的“标兵”，年轻时鲜活，陈酿后复杂。2001年份陈酿至今，风味和陈年香槟类似，将巴洛克式的柑橘风味和糕点般的馨香融为一体。其他值得瞩目的酒庄包括Barone di Villagrande和Federico Graziani。
一路向北，到达阿布鲁佐的小镇洛雷托-阿普鲁蒂诺（Loreto Aprutino），Valentini酒庄的棠比内洛（Trebbiano）令人惊艳。
同样一个品种，托斯卡纳的品系就与真正的阿布鲁佐品系不同。阿布鲁佐的棠比内洛叶子更大，能够在骄阳下遮蔽葡萄，令果实保持一些植物的风味。阿布鲁佐-棠比内洛的酸度掉得很快，所以采收时机非常短暂。
Francesco Paolo Valentini酿造的棠比内洛总是非常优雅，年轻的时候是淡雅的青柠、白垩风味明显，陈年后却能发展出不错的个性。1977年份现在还很清新，品种表达准确，具有坚果、焦糖和白巧克力的风味，以糖渍柚子的鲜活风味收尾。2001年份，又添加了一抹咖啡粉和雪松的风味。
继续往北，进入马尔凯（Marche）地区，维德乔（Verdicchio）生长在海岸的Jesi和内陆的Matelica。Matelica的维德乔成熟比海岸晚两周，具有更多当归和蜂蜜的气息。
Jesi的维德乔则有更多燧石口味，年轻时和干雷司令类似，比较酸爽，但是陈年后却会产生海带、洋槐蜂蜜的深邃滋味。值得注意的例子包括Barone Pizzini的Pievalta，酒庄包括Tenuta di Tavignano、Villa Bucci和Colle Stefano（位于Matelica）。
米兰大学葡萄种植科学教授Leonardo Valenti认为，维德乔含有的酚类物质很多，萃取难度更高，但是和红葡萄酒一样，“酚类物质也是陈酿的资本”。
1991年，人们发现维德乔和索阿维-棠比内洛（Trebbiano di Soave）是同一个品种，后者在索阿维的混酿中，和风味更复杂的加格奈加（Garganega）是一对拍档。
说到索阿维（维纳图地区），2020年很有可能成为一个非常令人兴奋的年份，因为去年认证的33个单一园（Cru）今年就要开始有酒产出了。
顶级酒庄已经开始动手酿造单一葡萄园索阿维，比如Pieropan酒庄。在Andrea Pieropan看来，消费者认为意大利白葡萄酒不适合陈酿，是因为葡萄园产量过高。
“产量高到一定地步，就连霞多丽也不会有什么好的表现。只要压低产量，我们的酒就能体现出极大的潜力。”
他酿出的La Rocca Soave Classico 1995年份，如今矿物气息饱满，富有干玫瑰、橘子皮、桃茶和柠檬酱的风味，而新年份的这款酒，却只有收敛的核果和素馨花香气。
图片来源：Unsplash.com
向南行进到达坎帕尼亚，当地的两个白品种——格雷克（Greco）和菲亚诺（Fiano）若要比个高下，我觉得后者更胜一筹。两个品种都能酿造出风味饱满堪比红葡萄酒的酒款。格雷克年轻时和陈年后都不错，而菲亚诺年轻时喝就太可惜了。
菲亚诺的足迹现在遍布全世界，加利福尼亚和澳大利亚都有它的身影。但它最出彩的表现，还是在阿韦利诺的Lapio和奇伦托的Paestum。
Lapio村的火山土壤令菲亚诺在年轻时带上一缕烟熏风味，值得瞩目的酒庄包括Ciro Picariello和Romano Clelia Colli di Lapio。
在Paestum，Luigi Maffini酒庄出产的菲亚诺更加复杂，品质更高，2005年份仅仅经过10年，就开始发展出煤油的气息，还保持了橘子酱、新鲜奇异果和矿物的滋味，隐藏一缕坚果的气息。这样的菲亚诺，可以说是披萨再合适不过的搭档了。
从商业价值的角度，维蒙蒂诺（Vermentino）在一众兴起的本土品种中，是比较出色的一个。每年的6月，维蒙蒂诺葡萄酒都会迎来一个销售旺季，无论是在撒丁岛，利古里亚还是托斯卡纳，都被人们视作夏季海滨度假的绝佳饮料。
但是在撒丁岛的东北角Gallura，适当控制产量、并采取橡木桶陈酿之后，便可以打造品质绝佳的酒款，比如Siddùra 酒庄的Bèru 2016年份，在2019年的Decanter世界葡萄酒大赛中一举获得了白金奖。其他值得关注的酒庄包括Ivan Terenzuola（Colli di Luni），Grattamacco 和Poggio al Tesoro（贝格瑞Bolgheri）。
而在皮埃蒙特东南部，可能很快要诞生一个专门酿造蒂莫拉索（Timorasso）白葡萄酒的法定产区。陈酿（riserva）等级有“白巴罗洛”之称，需要经过三年的陈年，比意大利白普遍要求的陈酿时间长得多。许多朗格的顶级酒庄都跃跃欲试——Borgogno，Oddero，Pio Cesare，Roagna，Vietti和Voerzio都有出品的打算，尽管这个品种容易有坐果不均（millerandage）的问题。
引用Richard Baudains在2007年的Decanter杂志中写下的观点，我们对意大利白葡萄酒的理解，必须超越普罗赛柯，必须改变“越年轻越好”的思维，必须放弃意大利白葡萄酒不适合陈年的偏见。本文中提到的葡萄酒都证明了，只要配合低产、低pH，恰到好处的橡木陈酿，拥有丰富本土品种资源的意大利白葡萄酒，其实大有优雅变老的资本。
Valentini, Trebbiano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, 2015
98分
Cantina Terlano, Terlaner I Grande Cuvée, 2016
97分
Ornellaia, Toscana Bianco, Tuscany, Italy, 2016
97分
Pieropan, La Rocca, Soave, Classico, Veneto, Italy, 2017
95分
Kante, Carso Vitovska, Friuli-Venezia Giulia, Italy, 2016
96分
Siddùra, Bèru, Sardinia, Italy, 2016
96分
Benanti, Pietra Marina, Etna, Sicily, Italy, 2016
95分
Pievalta, San Paolo, Verdicchio dei Castelli di Jesi, 2016
94分
Luigi Maffini, Kratos, Paestum, Campania, Italy, 2018
94分
Tenuta di Trinoro, Bianco di Trinoro, Tuscany, Italy, 2017
94分
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ღ( ´･ᴗ･` )比心
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